Независимо от того, сами вы будете ставить сруб или наймете людей, вам стоит знать основные нюансы и особенности. Сборка сруба из бревен и бруса немного отличается, но основные отличия - в соединении углов. Вся остальная технология и особенности остаются такими же.
Виды срубов
Срубы делают из бревна и бруса, только и брус и бревна бывают разными. У всех у них есть достоинства и недостатки, и о них - ниже.
Какие бывают срубы из бревен
Бревна есть ручной обработки - с них вручную (топором, рубанком, другим ручным инструментом) снята кора, форма при этом не корректируется. Так и остаются они с одной стороны большего диаметра, с другой - меньшего. При укладке на стену бревна разворачивают так, чтобы толстые и тонкие комли чередовались. Сборка сруба бани из такого бревна - исключительно ручная штучная работа. Каждая чаша прорисовывается на месте, ее подгоняют под бревно, уложенное снизу. Процесс длительный - уложить на место, прорисовать выемку и чаши, откатить, сделать паз в всю длину бревна, вырубить чаши, «посадить» на место, при необходимости подработать паз и/или чаши (снова откатить и исправить, если необходимо). Долго…
Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и привлекательно
Калиброванные или оцилиндрованные бревна проходят обработку на специальном станке. Из него они выходят одинаковые по все длине. Делают их стандартными - какого-то определенного диаметра. Сразу на предприятии в бревне формуется продольная выемка и деформационный паз (продольный распил, который уменьшает растрескивание при усушке). Также на предприятии может нарезаться чаша. При таком подходе все что потом остается - собрать сруб как конструктор. Бани из оцилиндрованного бревна собираются быстро. Но не все их любят: есть свои недостатки.
Оцилиндрованное бревно имеет одинаковый диаметр
При обработке бревна на оцилиндровочном станке, снимается большая часть лубочной древесины, самый плотный и прочный слой. В результате оцилиндрованные бревна более подвержены поражению грибками, насекомыми и заболеваниям. Все это «лечится» соответствующей обработкой и хорошей просушкой. Тем не менее, для некоторых этот фактор важен.
Независимо от типа бревна сборка сруба ведется на уплотнитель. Это мох, джут, льноватин. Они могут быть в виде волокон - пакли, но удобнее работать с нарезанным в виде ленты войлоком. Утеплитель прокладывают поверху бревна, закрепляют обычно скобами из строительного степлера. Тщательно выстилают чашу, тоже закрепляя полосы. Уложенный сверху венец прижимает утеплитель и он закрывает возможные щели. Сразу добиться идеального заполнения невозможно, оставшиеся зазоры заполнятся позднее, при конопатке сруба.
Уплотнитель в срубе из бревна обязателен Срубы из бруса - виды и особенности
Собирают срубы и из бруса. Он имеет более правильную форму - грани его ровные или относительно ровные, что облегчает отделочные работы. Брус бывает трех видов:
Как видите, идеального материала нет. Выбирать надо взвешивая все плюсы и минусы, учитывать цену не только на сам материал, но и на стоимость его укладки, принимать во внимание сложность отделки. Так строганный брус - самый дешевый вариант. Но если вы планируете стены оставить без обшивки, приводить их в порядок - ровнять, шлифовать - самостоятельно долго и сложно, а с участием наемных работников - дорого.
Цены на срубы
Немного о цене куба стройматериала и толщине стен. Если смотреть цену за куб, то бревно стоит намного дешевле. Но на сруб из бревна требуется намного больше стройматериала по кубатуре: оно имеет округлую форму и по факту толщина стен намного меньше диаметра. А если вы берете брус сечением 200*200 мм, то и стена у вас будет именно 200 мм. Так что реально разница в затратах на стройматериал получается не настолько и большой.
Толщина стены в зависимости от диаметра бревна (оцилиндрованное)
Второй момент - квалификация рубщиков и, естественно, оплата за их труд. Если сборка сруба своими руками не входит в ваши планы, то за услуги по рубке чаш и сборке стен из бревен вы заплатите больше. Особенно дорого обходится сборка бревен ручной рубки. Как уже говорили выше, каждая чаша прорисовывается и рубится «по месту», а это требует высокой квалификации и занимает много времени. Чащи же бруса режутся по шаблону - он вырезается из фанеры, обводится и вырезается, причем чаще всего - бензопилой. Тут квалификация, конечно, тоже нужна, но она значительно ниже.
Есть еще один вариант - заказать готовый сруб на деревообрабатывающем предприятии. Вы даете им проект, они привозят вам «конструктор» с готовыми чашами. Каждый элемент пронумерован, их только надо сложить по заданной схеме. Только один нюанс: если вы или нанятая вами бригада начали сборку сруба, и видите, что элементы «конструктора» не садятся, остаются больше щели, проверьте себя еще раз. Не начинайте корректировать чаши (особенно при большом расхождении). Скорее всего вы неправильно уложили бревна/брус. Если есть какая-то схема, еще раз перепроверьте, или позвоните на предприятие, где вы заказывали сруб. Пусть вам еще раз все расскажут. Обычно такое расхождение - это именно неправильная укладка венцов, а не недобросовестные производители.
Большие щели - скорее всего результат ошибки при укладке венцов
Рубка чаш бревен, способы соединения бревен и бруса в углах, примыкания простенков описаны тут.
На что собирают
Бревна или брус не просто складывают одно на другое, их скрепляют между собой. Без крепежа нельзя. В процессе сушки и бревна и брус «крутит». Установленный крепеж удерживает их на месте, не давая сильно развернуться. Если же крепежа нет, венцы вываливаются внутрь или наружу - зависит от направления преобладающих сил. Чаще всего это наблюдается на фронтонах, в стенах, где есть окна, двери.
Незакрепленные венцы вываливаются
Крепежные элементы могут быть металлическими или деревянными. Проще, естественно, с металлическими - их не надо заготавливать и с ними привычнее работать. Но металл не изменяется в размерах, а древесина усыхает. В результате сруб не садиться при усушке, а «повисает» на шпильках. Это приводит к образованию больших щелей между венцами. Так что металлические шпильки допустимы только при сборке сруба из клеенного бруса: он не усыхает. Гвозди же вообще использовать нельзя. Не для сруба они.
Также не рекомендуют использовать и куски арматуры, пружинные узлы и вообще, любой металл. Древесина проводит пар, и на металле он будет конденсироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями (быстрое окисление и разрушение металла, а на ржавом металле древесина очень хорошо «зависает», еще одна болезнь - размножение грибков во влажной среде). Так что если решили собирать деревянный сруб, его собирают на деревянный крепеж.
Нагели
Из дерева делают нагеля и шканты. Нагели - это длинные тонкие бруски круглого, треугольного или квадратного сечения. Чаще используют круглые, под них сверлятся отверстия чуть меньшего диаметра (на 1-2 мм меньше диаметра нагеля), в которые бруски забиваются. Под треугольные или квадратные необходимо подбирать диаметр сверла большего размера, а сверлить им будет очень непросто.
Нагели
Длина нагеля высчитывается в зависимости от сечения бруса: высоту трех венцов умножают на 0,8. Если у вас брус 200*200 мм, то три ряда - это 600 мм, после умножения получаем 600 мм * 0,8 = 480 мм. Такой длины должны быть нагеля.
Самый популярный диаметр/сечение нагелей - 25 мм или 30 мм. Делают их из твердых пород древесины - березы или дуба. Отлично противостоит силам кручения ель, так что и ель можно применять. Если следовать нормам СНиПа, то нагеля должны иметь влажность не выше 12%, в них не должно быть сучков и других недостатков, перед применением их обязательно обрабатывают антисептиками/антипиренами.
Сверлить надо строго вертикально
Ставят нагеля отступив от края бревна/бруса 200-600 мм, а потом через каждые 1,5-2 метра в шахматном порядке. Ставятся они строго вертикально, посередине бревна/бруса. Чтобы при усушке древесины венцы не повисли на крепеже, отверстия под них сверлятся на 2-3 см глубже. Чтобы проще было отследить глубину отверстия, на сверло наматывают полоску малярного скотча или яркой изоленты. По ним и ориентируются. Тогда даже при значительном уменьшении размера сруб будет садиться ровно.
Сборка сруба на нагеля - схема установки
При забивании нагелей важно контролировать усилия и бить строго сверху: чтобы не треснула древесина. Чтобы «заходили» в отверстия они проще, их окунают в масло (можно в отработку).
При сборке сруба из бруса или бревна технология работ такая:
- Первые два три ряда крепятся нагелями, расставив их через требуемое расстояние.
- Далее укладываются еще два венца и скрепляются с верхним рядом предыдущего пакета. Только нагели теперь сдвигаете, чтобы они не попали один на другой, а шли в шахматном порядке.
- Далее снова кладут два венца и связывают их с верхним брусом предыдущего пакета (тоже со сдвигом).
Теперь немного по ценам на нагели. Они обычно продаются поштучно. Цена зависит от размеров и вида древесины, но однозначно можно сказать, что они дорогие. Чтобы сэкономить, люди покупают черенки для грабель (они имеют подходящий диаметр), нарезают их на куски нужной длины и используют. Только обратите внимание, что сучки и другие дефекты древесины надо вырезать.
Нагель квадратного сечения
Еще дешевле - купить доску подходящей древесины (сухую, сорта «элит» без сучков и дефектов) и распилить ее на бруски требуемого размера. Например, можно купить доску 50*25 мм, сделать из нее бруски 25*25 мм, нарезать на куски требуемой длины, края слегка заострить. Если не считать затрат времени, такой подход самый малобюджетный.
Шканты
Сборка сруба на шканты менее популярна, так как требуют больше времени. Они скрепляют только два венца, так что работы с ними больше.
Сборка сруба на шканты
Под каждый шкант надо вырезать отверстия, в верхнем и нижнем бревне. Установить заготовленные крепежные бруски, потом аккуратно сверху «надеть» верхний венец. Работа точная, долгая и тяжелая.
Как выглядит шкант в распиле
Порядок сборки сруба
На фундамент укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть обычный рубероид, но в современном исполнении он очень ненадежен, рвется уже через несколько лет. Для гидроизоляции сруба лучше использовать более современный вариант что-то типа Гидроизола. На участках с высоким уровнем вод или при большом количестве осадков, желательно сделать комбинированную гидроизоляцию: сначала фундамент промазать битумной мастикой, на нее наклеить гидроизол. Для надежности - можно в два слоя (второй тоже на битумную мастику).
Пример гидроизоляции
Перед укладкой бревен или бруса их необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Но дело в том, что если вы потом планируете шлифовать сруб, его лучше не обрабатывать: обработанная древесина требует в разы больше усилий при шлифовке. С другой стороны, есть части, которые после сборки сруба будут недоступны. Если их не обработать, пока древесина не просохла, могут завестись грибки или она потемнеет. Потемнение нестрашно, его можно отбелить, а вот грибки - это уже хуже. Тем более для сруба бани, где периодически будет высокая влажность. Выход тогда - промазывать пропиткой только те части, которые окажутся закрытыми, а свободные поверхности пропитать после шлифовки.
После того, как бревна/брус пропитаны и высушены, начинается собственно сборка сруба. На гидроизоляцию укладывается первый венец, проверяется его геометрия - перемеряются диагонали, проверяются углы. Потом его крепят к фундаменту заложенными ранее шпильками. Если шпилек нет, сверлят отверстия и устанавливают анкерные болты (под шляпки засверливают отверстия, чтобы они были утоплены). Далее - по технологии. Если собираете на нагеля, то устанавливаете их через два ряда.
Анкера должны забиваться на глубину, не меньшую высоте бруса/бревна
Первые венцы без особых проблем укладывают руками. С набором высоты становится все сложнее поднимать бревна. Решается проблема просто: ставятся два наклонных бруса. Две стропы прибиваются изнутри к нижним венцам сруба, перебрасываются через стену. Они продеваются под бревно/брус, которые надо поднять, и тянутся наверх по наклонным брускам (смотрите фото).
Так поднимают бревна или брус на сруб
Ставят сруб сплошными стенами - без окон и дверей. Их вырезают после того, как стены выгнаны полностью и установлена крыша. Если сруб остается зимовать без кровли, можно окна/двери не вырезать: проветриваться будет достаточно и так. А вот если сруб завели под крышу, то для нормальной просушки оконные и дверные проемы необходимы.
Перед тем, как их выпилить, сруб скрепляют (прибивают фиксирующий бурс, который держит венцы в неподвижном состоянии). После того, как проем вырезан, устанавливают окосячку (брус, который держит проем, и к которому затем крепится рама двери или окна). Брус держится в пазу только за счет силы трения, больше он ничем не фиксируется. Так и бревна/брус остаются на месте и сруб может садиться.
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится - никаких гвоздей, саморезов
Если будете вырезать проемы, окосячку установите обязательно. Хотя бы в таком варианте, как на фото выше - загнанный в паз брусок. Только еще раз обращаем внимание: он не крепится ни к чему. Держится только за счет силы трения. То есть, его просто забивают в паз. Если вы оставите проемы незакрепленными, бревна/брус скорее всего уйдут в разные стороны и вы станете обладателями таких стен, как на фото ниже. Выровнять их можно, но это долго и сложно.
Что будет, если не поставить окосячку на зиму
При этом сами двери и окна не ставятся: необходим сквозняк. Если вы хотите предотвратить посещения, затяните двери сеткой, мембраной, забейте проемы досками накрест, но воздух должен проходить.
После того, как стены выгнаны, начинают сборку стропильной системы крыши. В качестве мауэрлата используют верхний венец. При необходимости в нем выпиливают отверстия под установку стропильных ног. Кровельный материал можно не монтировать. Зимовать можно оставить стропила с обрешеткой, покрытые вертозащитной мембраной. Только крепить мембрану надо по всем правилам: начинать снизу, продвигаться вверх, полотна укладывать захлестом одного на другое, с проклеиванием стыков двусторонним скотчем. Крепить скобами с широкой спинкой из мощного степлера.
Сруб готов к зимовке
Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.
Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.
Этап 1. Подготовка кругляка
Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.
Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.
В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.
Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.
То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.
Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.
Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.
Этап 2. Обработка бруса
Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.
Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.
Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.
Видео – Подготовка бревен
Этап 3. Строительство фундамента
Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:
- ленточному фундаменту;
- столбчатому.
Рассмотрим каждый из вариантов.
Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.
Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.
Видео – Заливка фундамента
Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.
Фундамент столбчатого типа
В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:
- кирпичные;
- из асбестовых труб.
Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.
Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.
Этап 4. Гидроизоляция основания
Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .
Этап 5. Подготовка инструментов
Для работы потребуется такое оборудование:
Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.
Этап 6. Строительство сруба бани
Существует несколько технологий сборки:
Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.
Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.
Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».
Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.
Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.
Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.
Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».
Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.
Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.
Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).
Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:
- шканты квадратной формы;
- круглые нагели из дерева.
Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.
Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.
Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.
Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.
Видео — Крыша из осиновой дранки
Этап 7. Дверные, оконные проемы
Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.
Этап 8. Конопатка бревен
По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:
- молоток;
- конопатку (из дерева либо металла).
Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.
Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.
Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.
Видео – Конопатка сруба
Этап 9. Крыша
Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.
Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).
Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.
Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).
Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.
Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.
Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.
Пример сруба с кровлей из дранки
- Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
- При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
- Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.
Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .
При укладывании первого венца сруба на подготовленный фундамент укладываются рейки, обработанные антисептическим составом. Для чего это необходимо? И можно ли на место реек положить металлические пластины?
Ответ на вопрос
Варианты на фундаменты имеют сходства. Различие заключается в том, что рубка бревенчатых стен такими способами дает сдвиг продольного и поперечного бревна на 50 % диаметра по отношению друг к другу.
Поэтому необходимо делать приготовления для строения из бревен фундамента с разновысокими сторонами или использовать для обеих сторон сруба дополнительную подкладку.
Как нужно подготавливать фундамент?
Для подготовки потребуются:
- Раствор цемента
- Рубероид или толь
- Подкладки из антисептированных досок.
Прежде чем приступать к монтажу сруба, нужна подготовка верхней части фундамента - цоколя. Сначала цоколь обрабатывают слоем раствора цемента толщиной 2-3 сантиметра, и нужно хорошо выравнивать его в горизонтальном направлении. Также этот слой советуют еще и «зажелезнить», то есть обработать слоем чистого теста из цемента толщиной 3-4 миллиметров, после этого хорошо его выровнять.
После того, как высохнет цоколь, сверху кладут два слоя рубероида или толя, а при сыроватом грунте лучше сделать три прослойки. Стык между слоями должен перекрыть друг друга на 10-15 сантиметров, а их кромка должна нависать примерно на 2-3 сантиметра над цоколем.
Дальше по всем сторонам цоколя на слой гидроизоляции нужно положить покрытые раствором антисептика доски толщиной 4-5 сантиметров, шириной 20-30 сантиметров. При срубе, сделанном из бревен, с помощью дополнительных подкладок из таких досок происходит компенсация смещения продольного и поперечного бревна. Когда подкладные элементы берутся не целые, их необходимо состыковать между собой очень четко. Разрывов между ними не должно быть, поскольку это приведет к доступу холодного воздуха в подполье.
Монтаж сруба на фундамент
Об установке сруба бани подробно говорится в видео:
На готовый фундамент поверх подкладных элементов кладется пенька или пакля, после этого укладывают окладной венец. Потом на окладной венец кладут слой теплоизоляционных уплотнителей для пазов, применяя паклю, мох, пеньку или войлок. Очень важно проследить за тем, чтобы в теплоизоляционном слое не было разрывов и пустых мест.
Затем идет сборка бревенчатого сруба по меткам, нанесенным на бревна при первоначальной его рубке. Сборку брусчатого сруба производят с укладкой первого венца собранного «в полдерева», а все остальные венцы кладут «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» или «на шпонках».
Для того чтобы отвести осадки в окладном или во втором венце по внешней стороне сруба, необходимо выбирать паз, в который необходимо вставить сливную доску, под которую также монтируют подпорки – доски со скошенными кромками. Кромка сливной доски по правилам отступает от края цоколя не менее чем на 5 сантиметров. Сливную доску можно поменять на железные листы, алюминиевые, пластиковые и другие. Однако вместо подкладочных досок не рекомендуют использовать листы металла, поскольку велика вероятность скопления конденсата.
Установка сруба на фундаментное основание должна быть выполнена квалифицированно и профессионально, ведь от этого зависит прочность и долговечность построенного объекта. Эта статья поможет правильно выполнить работы по установке сруба бани или жилого дома на фундаментное основание в полном соответствии со строительными технологиями.
Подготовка цоколя
Перед установкой сруба бани на фундамент, потребуется правильно провести подготовительные работы на верхнем поясе фундамента – цоколе.
Для начала цоколь бани требуется оштукатурить цементным раствором толщина слоя – от 2 до 3 мм, с обязательным выполнением железнения поверхности. Нанесенный слой цементного раствора необходимо тщательно выровнять. После высыхания раствора, цоколь бани укрывают сверху слоями рубероида, обычная гидроизоляция выполняется из 2 слоев материала, повышенная (при влажных грунтах) – в 3 слоя.
Рубероид — материал для гидроизоляции цоколя бани Очень важно выполнить условие: слои рубероида укладывают на фундамент с перекрытием 10-15 сантиметров, выпуск кромки над цоколем составляет не менее 2-3 сантиметра.
На слой гидроизоляции укладываются прокладки — доски шириной до 500 мм, при толщине 40-50 мм, которые предварительно обрабатывают раствором антисептика и мастикой из битума.
Желательно изготовить прокладки из дубовой доски, твердая древесина которой обладает высокой прочностью и устойчивостью к развитию гнили.
При неимении дуба, подойдут лиственница или сосновая доска, многократно обработанная антисептиками.
Битумную мастику не наносят на верхнюю поверхность прокладок и торцевые концы деревянных пластин.
Прокладка из пиломатериалов, правильно уложенная по изоляционному слою на фундамент бани, обеспечивает компенсация смещения продольных и поперечных бревен. Прокладки должны иметь максимально возможную длину и идеальную форму, при необходимости стыковки двух деревянных элементов, требуется выполнить соединение без разрывов, чтобы не допустить приток холодного воздуха в техподполье бани или сруб жилого дома.
Как правильно установить сруб бани на подготовленный фундамент
Как правильно ставить сруб на имеющийся фундамент? Установка бани на подготовленный фундамент имеет свои хитрости, выполнение которых гарантирует прочность и надёжность построенного здания. Посмотрите видео, как установить сруб бани.
Существует мнение, что при монтаже сруба для надежности подкладочные доски должны крепиться анкерными болтами к фундаменту с выполнением заглубления крепежа. Если через некоторое время потребуется сменить сгнившие подкладочные доски сруба – сделать это будет невозможно, потребуется разбирать весь сруб. Доски будут надёжно прижаты весом возведенного массивного строения, поэтому анкера для крепления не нужны.
Бревна нижнего венца раскладывают по прокладкам из дубовых досок, уложенных на фундамент, подстелив утеплитель: пеньку, мох, паклю. Утеплитель должен заполнять все пространство между прокладкой и первым венцом – чем тщательнее произведена прокладка утеплителя, тем лучше будет сохраняться тепло, меньше угроза возникновения сырости и плесени. Нижний венец закрепляется к прокладочным доскам, бревна одного ряда скрепляются между собой.
Укладка следующих рядов бревен проводится в соответствии со схемой сборки, которая включает маркировку рядов. Каждое бревно имеет специальную маркировку, которая указывает на то, в какой ряд необходимо ставить то или иное бревно. Установка бревен невозможна без образования щелей между соседними рядами. Большое значение при сборке сруба имеет заделка стыков.
Утепление стыков между бревнами
Установка сруба бани на фундамент сопряжено с одной трудностью – бревна не обладают идеальной поверхностью, поэтому укладка рядов сруба не возможна без щелей. Чем дольше эксплуатируется сруб, тем больше усугубляется проблема увеличения трещин. Все дело в том, что бревна усыхают, уменьшаясь в размерах, а поверхность трещин заметно увеличивается. Через ослабленные места в стенах баня будет иметь большие потери тепла.
Сруб бани требуется внимательно осмотреть, определить проблемные места, через которые возможна потеря тепла. Затем проводят заделку всех щелей между бревнами, утепляя сруб природными джутовыми материалами или мхом. Установка первого венца на фундамент тоже выполняется с тщательной заделкой щелей между элементами коробки из бревен.
Сруб прослужит долго при надёжной изоляции проблемных стыков.
Почему «До следующего сезона»? Потому что сруб продолжит сохнуть, то есть бревно будет уменьшаться в диаметре, и садиться. Поэтому, через год сруб желательно подконопатить, а потом уж можно и шлифовать на чистовую.
Так как состав получается относительно не дорогой, то не стоит на нём экономить. Пропитывайте тщательно, особенно те места, где в брёвнах образовались естественные трещины, чтоб в них затекало. Пазы лучше тоже пропитать, чтоб там не захотела обосноваться какая либо живность.
Следующий этап стал необходим с тех пор, как срубы стали делать не топором, а бензопилой. Моё мнение: бензопила — это дурмашина в изготовлении сруба.
Можно ей делать торцевые пропилы, но выбирать пазы и вырубать лапу или чашку нужно топором или теслом (есть такой инструмент).
Так как 99% срубов сейчас делается только бензопилой, то посмотрим, что после неё приходится исправлять. А исправить желательно пропилы, которые остаются в пазах, и некоторые из которых выходят в лапу, или чашку.
Заходи Дедушка мороз!
Чтоб Колотун Бабай действительно не зашёл, эти пропилы, сразу после пропитки нужно законопатить мхом.
Если сруб срублен как положено топором, и паз как положено полукруглый, то эта проблема отпадает.
Вот теперь можно приступать к сборке и установке сруба на фундамент. Если быть точным — на цоколь, который делается из красного кирпича и является необходимой частью между фундаментом и срубом.
Цоколь может быть высоким, низким, с вентиляционными и смотровыми окнами и без таковых — зависит от конструктивных особенностей здания.
В нашем случае одно можно сказать наверняка — на высоком цоколе нижние венцы сруба меньше подвержены гниению.
Установку сруба будем производить используя в качестве прокладочного материала (сфагнум).
На цоколь стелиться 1-2 (зависит от сорта) слоя рубероида и на него равномерно укладывается мох. Количество мха под первый венец определяется следующим образом: по ширине лента мха должна быть шире посадочной площадки сантиметров на 10 — по 5 с каждой стороны.
Толщина слоя определяется на прижим, т.е. если прижать валик мха с силой рукой, то его толщина должна быть около 2-3 см. В дальнейшем, после подбивки, сруб спресует его до 0.5-1 см.
Весь валик нужно прощупать рукой на прижим, удаляя при этом возможно оставшиеся шишки, и уплотнения образующиеся возможно оставшимися земляными комочками.
Да, если на первых брёвнах не сделана посадочная площадка при рубке, то её надо сделать при установке.
Когда мох разложен, к нему подкатывается бревно так, чтоб для установки его на место достаточно было одного переката, без двигания туда-сюда.
Точно так-же устанавливается второе бревно первого венца.
Третье и четвёртое (поперечные) брёвна первого венца, ставятся на первые и подводятся к лапам так, чтоб для их установки на место, также достаточно было одного переката, причём край верхней лапы должен выступать над краем нижней, чтоб при установке не свёзся мох с вертикальной плоскости, после чего на лапу укладывается мох.
Затем бревно перекатывается на место. Несмотря на все старания, с вертикальной плоскости мох частенько частично свозится, поэтому обязательно проверяйте вертикальные швы и добавляйте в них мох, так как после установки следующего венца сделать это будет сложно.
Если по наклонным плоскостям ещё можно с помощью клина добавить мха, то по вертикальным нет, поэтому не пожалейте времени, и особо тщательно, равномерно уложите мох на лапы, чтоб потом не загонять его туда клиньями или тонкими пробивками.
После установки первого венца, нужно проверить его геометрию по диагоналям, и сделать необходимые поправки.
Если поправки будут существенными, и в результате свезётся мох из под брёвен, то нужно поправить и его, приподняв венец с помощью домкрата или клиньев.
При дальнейшей сборке сруба, мох укладывается на предыдущие венцы, и тут могут возникнуть следующие нюансы:
а) разложенный мох сдувается с бревна ветром;
б) разложенный мох свозится при установке бревна;
В первом случае нужно использовать мох нормальной влажности. Слишком сухой он конечно сдувается лёгким дуновением ветерка, а при нормальной влажности нормально лежит и при среднем ветре.
О том как при необходимости подготовить мох читайте в статье .
Во втором — не надо пытаться поставить бревно сразу на место на разложенный мох (при работе с подъёмным краном).
Два венца установлены.
Следующие венцы устанавливаются аналогично, но при этом есть один нюанс. После третьего венца, подтыкается мох оставшийся снаружи между фундаментом и первым венцом и первым и вторым венцом.
При этом, у нормально срубленного сруба, нужно следить, чтоб зазоры между брёвнами и с наружней и с внутренней стороны были одинаковыми, и составляли примерно 1.5-2.5 см.
Если зазор с одной стороны больше, а с другой меньше, то это говорит о том, что бревно повернулось вокруг продольной оси и лежит не правильно.
Причиной этому может служить неравномерная раскладка мха.
Выправляется такая ситуация следующим образом: в лапу, со стороны утончённого зазора вбивается клин до того момента как бревно выровнится, и образовавшиеся пустоты между брёвен плотно заполняются мхом.
Подтыкается мох таким же клином сделанным из твёрдого дерева (берёза, дуб, клён).
После поднятия всех венцов и подтыкания мха, зазор между брёвнами и в лапах должен составлять примерно от 1 см внизу до 2 х вверху.
В дальнейшем под тяжестью крыши весь мох спрессуется, и все зазоры должны остаться не более 0.5 см. или закрыться вообще. Ну это у правильно срубленного сруба.
И последнее, что входит в установку сруба — это изготовление матки и заделка пазов в череповых брёвнах.
Для справки: самые последние брёвна в срубе называются нахлопными, их только два, и последний венец получается как бы незавершённым, так как не имеет поперечных брёвен, а последний полный венец называется череповым и по нему проходит потолок.
Матка представляет из себя брус или бревно с пазами для вставки досок потолка.
Сделать её лучше из бруса 200 х 200. Если сруб большой и требует несколько маток, то пролёт между ними не должен превышать 2-х метров. Лучше 1.5 метра.
Лицевая часть будущей матки обрабатывается рубанком и доводится шлифмашинкой, а пазы выпиливаются ручной циркуляркой и выбираются стамеской.
Матка врезается между череповым и нахлопным брёвнами.
Сначала делаются пазы в череповых брёвнах и в них на подушку из мха устанавливается матка.
Глубину пазов желательно сделать такой, чтоб паз для потолочных досок в матке, оказался на уровне стыка череповых и нахлопных брёвен. В таком случае потолочные доски достаточно будет подстрогать по нижнему краю (опотолках будет отдельная статья), и они плотно прилягут к бревну, вследствии чего не придётся выбирать паз в череповом бревне на котором лежит матка.
Затем делается паз для матки в нахлопном бревне и оно устанавливается сверху, тоже на мох.
А вот в брёвнах противоположных матке пазы делать придётся. Делаются они в уровень с пазами матки, иначе потолки получатся не ровными.
На этом установку сруба можно было-бы закончить, но хочу предложить вашему вниманию ещё один нюанс, который очень подходит при установке сруба на низкий фундамент с низким цоколем.и хорошо предохраняет первые венцы от гниения.
Я узнал о нём случайно. Бог послал векового деда, который заявил, что его сруб простоял полсотни лет, и он ни разу не менял первый венец, потому, что положил его на лошак.
Сам лошак менял дважды, а вот венец остался как новый.
Что такое лошак, я от него так и не добился. Доска, говорит, а какая, объяснить не может. Я даже гнать начал по этому поводу: сверху, значит, конёк, а снизу лошак.
В конце концов, при очередной разборке, попался мне этот лошак. То что это не лошак, а лежак, допёр уже сам, но что самое обидное, он действительно оказался простой доской, примерно 50 х 150 мм.
Первый венец на нём, действительно имел отличный вид, хотя сам лежак был чуть подгнившим.
На фундамент, как обычно, кладётся два слоя рубероида, затем слой мха в 10 см., на него струганная и пропитанная доска 50 х 150, на неё опять слой мха, и уже на него первый венец.
После того, как весь сруб будет собран, с наружной стороны, к лежаку прибивается доска-заглушка, а с внутренней, сам лежак со всей дури дополнительно проконопачивается мхом.
С доской-заглушкой приходится поработать топором, чтоб подогнать по бревну её верхний торец. А чтоб под неё не затекала дождевая вода, над ней особым образом делается отлив, но об этом будет отдельная статья.
После установки первых двух брёвен, на них сразу ставятся боковые, а вот лежак под них подводится уже после сборки сруба, и возможно, даже после установки крыши, чтоб они гарантированно плотно легли на первые.
Закрыть проём, получающийся между боковыми брёвнами первого венца и цоколем, можно кирпичом, как бы приподняв цоколь в этом месте, и можно брусом.
Кирпичом закладывается в том случае, если половина бокового бревна оставляется под полом, а брусом, если пол делается по первым брёвнам сруба.
Ну как бы там ни было — лежак у Вас под боковым бревном, или брус, подводятся они одинаково. Сначала между лежаком и цоколем вбиваются клинья, снаружи и изнутри, которыми лежак очень плотно прижимается к бревну.
Образовавшаяся щель очень плотно заполняется мхом.
Затем клинья вынимаются, и вбиваются уже между бревном и лежаком
При этом нужно использовать тяжелую кувалду, чтобы лежак, как можно плотнее прижал мох, проложенный между ним и цоколем, а затем опять же очень плотно заполнить мхом образовавшуюся щель.
Затем наружные клинья убираются, и к лежаку прибивается доска заглушка, после чего мох от всей души пробивается изнутри.
После этого и внутренние клинья можно убрать
Как поднимать брёвна на сруб
Итак, первый венец поставлен, теперь нужно поднимать остальные, и значит необходимо специальное приспособление, для выполнения этой работы.
Очень часто на этот сайт приходит запрос: «Как сделать кран балку для подъёма бруса, или бревна». Так вот, не заморачивайте себе голову, всё что нужно — это две шестиметровые доски 50 х 150 мм., и тридцать метров джутового каната.
Из этих материалов делается самое простое, и самое эффективное приспособление, для подъёма бревна и бруса на стены.
Для примера: мы подняли сруб 6 х 7 х 3,2 м. вдвоём с сыном 16-и лет. Я далеко не Геракл, пацан — тем более, однако запросто подняли все брёвна.
Боковые брёвна, после подъёма, вдвоём не особо сложно развернуть на периметре, используя углы, и подвести к своим стенам.
Следите за маркировкой брёвен
Подбивка сруба по углам
После того, как все венцы установлены, нужно сделать подбивку сруба по углам. Эта операция решает две задачи:
1. Более плотно просаживается сруб.
2. Проверяется, и если нужно, подправляется геометрия сборки сруба.
Делается пробивка снаружи, тяжелой кувалдой. По концу каждого бревна, наносится два-три хороших удара, после каждого из которых сруб заметно проседает.
Если рубка в лапу, то бить нужно по торчащим концам лапы, направляя удар как бы внутрь сруба, если в чашку, то просто по торцам брёвен, и не так сильно.
Когда все брёвна пробиты, берётся отвес, и проверяются углы сруба. Отвес должен попадать от центра верхнего бревна, на центр нижнего. Если обнаруживается уход от этой вертикали, то верхние брёвна, скорее всего из нескольких венцов, подбиваются той же кувалдой на место.
Так проходятся все углы, пока сруб не примет нормальную форму. Конечно не нужно ловить центр бревна в миллиметрах. Уход в 2-3 сантиметра особой роли не играет.
После пробивки можно переходить к крыше, но так как классическую крышу сейчас делают разве что на некоторых банях, то и смысла показывать её я не вижу.
В отдельной статье я покажу один оригинальный вариант крыши, под которой и сруб, и каменная часть дома, может кому-то и пригодится само решение, хотя сейчас, что ни крыша, то отдельное произведение искусства, просто глаз радуется.
Желаю трудовых успехов.
